Вредители.
Среди вредителей ирисов бородатых нужно отметить ирисовую муху, жука "оленка мохнатая" и жука бронзовку. Оленка и бронзовка поедают уже распустившиеся цветки ирисов бородатых, а ирисовая муха заводится в бутонах, не давая им распуститься.
Ирисовая муха, как и колорадский жук, зимует в земле, и ранней весной выходит на поверхность земли для кладки яиц. Свои яйца ирисовая муха откладывает в зеленые бутоны ирисов бородатых. Из яиц вылупляются личинки, которые питаются тканями бутона и туда же откладывают свои экскременты.
Бутон внутри начинает гнить, а вехний слой засыхает. Из такого бутона уже никогда не распустится цветок. Если почва сильно заражена ирисовой мухой, то цветение ирисов бородатых может быть очень слабым, а некоторые кусты могут вообще не порадовать вас цветением.
Борьба с вредителями Ирисов бородатых
Чтобы уменьшить поголовье ирисовой мухи, необходимо собирать все поврежденные бутоны и сжигать их вместе с личинками.
Химический способ борьбы с ирисовой мухой заключается в обработке грядок любым универсальным средством (например, от колорадского жука) ранней весной, когда ирисы бородатые только начали отрастать.
В литературе для выращивания ирисов и их защиты рекомендуют различные системные инсектициды: Актара, Актелик, Конфидор, Мосплан. Если Вы на своем участке используете ядохимикаты, а не предпочитаете лишь природные средства, то Вам они помогут в борьбе с вредителями. Эти же меры отпугивают совок, тлю и слизней, которые питаются листьями и цветами растения.
Повторно надо обработать грядки химикатом, когда цветоносы уже появились, но бутоны еще не показались полностью из пазух стебля. Но если бутоны уже хорошо проклюнулись и их кончики окрашены, то цветок уже не спасти, если ирисовая муха успела отложить в них яйца.
Цветоносы с поврежденными бутонами необходимо выломать и сжечь.
Если Вы используете на своем участке природные средства борьбы с вредителями, Вам будут полезны слудующие подсказки.
В период появления стрелок для профилактики можно опудривать золой, табачной пылью, перцем, горчицей или известью, опрыскивать мыльным раствором с добавлением спирта или нашатыря, использовать настои из чистотела, пижмы, лопуха, алоэ, полыни. Годятся все горькие травы. Главное, во время бутонизации активно проводить всевозможные мероприятия, чтобы отпугнуть вредителя от растения.
Борьба с бронзовкой и жуком "оленка мохнатая" заключается в ручном сборе и уничтожении вредителей.
На некоторое время помогает опрыскивание с использованием препарата ДЕЦИС.
В материале данной статьи представлена актуальная информация об ирисовой мухе и даются советы о том, как с ней справиться быстро и практически навсегда разными способами.
Ирисовая муха что это такое, как бороться и быстро избавиться эффективные методы и меры борьбы народными средствами
Ирисовая муха внешне мало отличается от привычной для нас мухи. Ее появление можно наблюдать в начале мая.
Свое название муха получила от того, что самки этого насекомого для кладки яиц выбирают бутоны ирисов. Созревшие личинки выедают бутон изнутри и цветок загнивает так и не распустившись. Под зиму личинки окукливаются, спрятавшись в землю. Весной из куколки появляется муха и цикл повторяется вновь.
Начинать борьбу с ирисовой мухой нужно уже в апреле-мае, когда ирис только собирается выпускать стрелки. Опытные цветоводы рекомендуют произвести в этот период обработку растений и его корневищ инсектицидом Конфидор-Макси, Мосплан, Актара, Конфидор, Номинал и т.п. Во время бутонизации обработку повторяют. Замеченные пораженные личинками бутоны срезают и уничтожают.
Народные средства борьбы с ирисовой мухой – опудривание корневищ табачной пылью или древесной золой и распыление на цветочные стрелки и листья цветов мыльного раствора, в который добавлен нашатырный спирт.
Болезни ирисов гниль и когда гниют цветы что делать
Наиболее часто ирисы поражаются такой болезнью как гниль. Причин тому может быть несколько, но чаще всего болезнь бывает вызвана зимующими на растительных остатках бактериями, либо личинками ирисовой мухи.
В первом случае гниль становится заметна на внешних листьях растения, которые быстро желтеют и засыхают, заражая собой весь веер и корневище ириса. Пораженное гнилью растение можно попытаться спасти, удалив гнилые ткани и обработав срез антибиотиком – пенициллином, доксицилином либо линкомицином.
В случае, когда ирис поразила ирисовая муха, более всего страдает цветочный бутон растения. С целью недопущения дальнейшего распространения болезни бутон рекомендуется срезать и сжечь.
Незамедлительно удаляют пораженные гнилью ирисы и при таких заболеваниях как мозаика, ржавчина, альтернариоз, гетероспориоз, аскохитоз и серая гниль.
Лечение гетероспориоза ирисов и что это такое
Гетероспориоз – заболевание ирисов, характеризующееся появлением на их листве круглых или овальных подпалин, имеющих желтую и серо-коричневую окраску. Со временем пятна разрастаются и на их поверхности образуются водянистая кайма из грибных спор.
Лечение гетероспориоза проводится кальциевой селитрой, хлористым калием и медьсодержащими препаратами. Пораженные листья растений необходимо срезать и сжечь.
Что делать если у ирисов началось загнивание бутонов
Загнивание бутонов у ирисов может быть вызвано трипсами, мохнатой оленкой и ирисовой мухой.
Во всех случаях пораженные цветоносы необходимо срезать и сжигать, уничтожая потенциального вредителя, тем более, что пораженный вредителем ирис уже не будет иметь изначального эстетического вида либо не распустится вовсе.
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ
Ирисы – популярные садовые цветы. Они отличаются необычайным разнообразием форм, окраски, размеров. К тому же некоторые виды ирисов, почти не требуют ухода после посадки, например ирис бородатый. Надо лишь выбрать для них правильное место и умеренно поливать, поскольку эти растения не любят затенения, а их корневища не переносят переувлажнения. Поэтому наилучшим местом для клумбы или грядки бородатых ирисов будет открытый ровный участок с супесчаной или легкой суглинистой почвой. Если этот участок расположен на некотором возвышении – еще лучше, уж там-то точно не будет скапливаться дождевая вода.
При размножении ирисов старое растение надо выкопать и разделить на посадочные единицы, то есть деленки, однолетние приросты на корне, каждый из которых уже сформировал свою корневую и листовую системы. У деленок укорачивают корни, подрезая их до длины 15-20 сантиметров. В сухую ясную погоду рекомендуется подсушить их на солнце для большей устойчивости к заболеваниям(при отсылке заказчику мы все деленки подсушиваем). Потом деленки следует посадить на заранее выбранное место.При посадке не забывайте, что ирисы очень плохо переносят заглубление верхней части корневища, поэтому или совсем немного (буквально на 1-2 сантиметра) присыпьте верхнюю часть землей, или, еще лучше, оставьте ее на поверхности. Расположите посадочную единицу в ямке так, чтобы ее листовая часть была с северной стороны, а корневая часть – с южной. При такой посадке верхняя часть корневища, где и сформируется цветоносный побег, будет хорошо освещена. Не допускайте чересчур близких посадок, оставляйте между деленками расстояние около 50-60 сантиметров, поскольку эти цветы быстро разрастаются. Размножать ирисы можно в течение всего периода вегетации, но большинство садоводов предпочитают делать это через 2-3 недели после цветения.Сразу после посадки обильно полейте ирисы, а потом поливайте только когда будут формироваться бутоны, во время цветения (особенно в сухую жаркую погоду) и примерно через месяц после цветения. Ирисы благоприятно отзываются на подкормку. Лучше всего сразу внести удобрения (перепревший навоз, золу) в посадочную ямку при рассаживании и тщательно перемешать с землей и перегноем. Можно также 2-3 раза за вегетационный период подкормить цветы комплексными удобрениями, в состав которых обязательно должен входить азот, фосфор и калий. Рекомендуется также сыпать на грядку с ирисами золу. Она не только служит источником полезных веществ, но и хорошо защищает растения от загнивания.Навоз вносить в малых количествах,т.к перенасыщения азота может вызвать загнивание корней.
Из болезней для группы бородатых ирисов особенно опасна бактериальная гниль (Pectobacterium carotovorum) корневищ, она активно развивается в теплые, влажные периоды лета. Возбудитель болезни - бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Веер листьев желтеет и падает; распадающееся корневище издает сильный, неприятный запах. Гниющие участки корневища следует вырезать и обработать срез крепким раствором марганцовки. Возбудитель гнили боится солнца и сухости (полезно корневища освободить с поверхности и с боков от почвы). Перед посадкой необходимо протравливание корневищ фундазолом. Переносчиком болезней являются насекомые: трипсы (гнездятся в пазухах листа, лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным) и гусеница бабочки совки, подгрызающая из-под земли листья, цветоносы. Рекомендуется профилактическая обработка почвы и растений фитоспорином.
Ирисоводам следует обратить внимание на вредителя - ирисовую муху. Если вовремя не уследить, Вы можете не увидеть распустившийся цветок. При повреждении ею, бутон усыхает, а при его разламывании видна гниль, среди которой ползают маленькие беленькие червячки - это вылупившиеся личинки ирисовой мухи.
МЕРЫ БОРЬБЫ
И рисовая муха внешне очень похожа на обыкновенную муху, и зимует в земле, как колорадский жук. Ранней весной, когда растения только начинают отрастать, ирисовая муха вылазит из земли и начинает свою активную деятельность. Как только ирисы бородатые выбросят цветоносы с едва оформившимися бутонами, ирисовая муха садится на бутон, прокалывает его и откладывает в него яйца. Спустя некоторое время из яиц вылупливаются маленькие личинки ирисовой мухи. Они питаются тканями бутона, откладывая туда свои экскременты. Пораженный бутон внутри загнивает, а сверху засыхает. Конечно же, такой бутон уже никогда не раскроется.
И рисовая муха снижает цветение ирисов бородатых, а самим корневищам никакого вреда не наносит. Раньше, 20 или 30 лет назад, ирисовой мухи было мало, и на нее практически никто не обращал внимание. С потеплением климата всех вредителей стало больше, и поголовье ирисовой мухи тоже заметно увеличилось, приходится дополнительно тратить свое время на борьбу с этим вредителем ирисов бородатых – ирисовой мухой.
Все пораженные ирисовой мухой бутоны необходимо собрать и сжечь – это уменьшит поголовье вылупившихся молодых особей ирисовой мухи.
Когда ирисы бородатые выбросят цветоносы, нужно сделать обработку грядок с ирисами каким-либо универсальным инсектицидом, например, АКТЕЛЛИК, ДЕЦИС или БИ-58. Опрыскивание надо проводить на самой ранней стадии появления бутонов. А еще лучше – сделать 2-3 обработки за сезон. Первая обработка – в конце марта, когда бутонов еще нет, и ирисовая муха только начинает вылазить из земли после зимней спячки.
ЛИЛЕЙНИКИ
Лилейник один из самых малотребовательных многолетников. Зимостоек, засухоустойчив, жизнестоек. Сохраняет декоративность с весны до глубокой осени. На одном месте может расти очень долго, образуя крупные, широкие кусты .
Лилейники мирятся с любой почвой - песчаной, глинистой, но значительно лучше развиваются на влажной, свежей, хорошо дренированной почве. Порадует лилейники добавление перепревшего навоза, листьев, компоста и другой органики. Лилейники положительно реагируют на мульчирование сосновой корой(у меня рядом сосновый лес). В дальнейшем она попадает в почву и делает её более рыхлой. В этом случае следует добавлять минеральные удобрения, особенно, азот (подсыпаю куриный помет).
Как и все многолетники, лилейники любят минеральные удобрения. Это не абсолютная необходимость, но на современных гибридах скажется благоприятно. Они имеют лучший внешний вид и их цветки более крупные и яркие.
Лилейники любят влажную, хорошо дренированную почву. Они выносят засуху, но лучше себя чувствуют, когда хорошо напоены. В наших условиях не выносят замокания в холодное время года. Особенно важно соблюдать режим полива во время цветения, тогда цветы будут максимально декоративны. Полив лучше производить в утренние часы или после 18 часов под корень
Из возможных угроз для лилейника самая опасная – гниль корневой шейки – и, если во время не принять мер, возможна гибель растения. Для этого нужно отрезать поврежденное место и обработать раствором марганцовки.
На зиму лилейники не укрываю. Существует множество рекомендаций по этому поводу. Я считаю, что у каждого цветовода своя практика. Первое время я прикрывала вечнозеленые сорта, видя, как они затруднено выходят из зимы, но потом поняла, что в нашем климате это естественный способ и я наоборот могу сделать хуже. В большенсте случаев растения пропадают не от вымерзания, а от вымокания. Был один год такой февраль, когда засветило солнышко, начал таять снег. Вокруг цветов стояло много воды. А потом ударили морозы. Вся земля заледенела. Много в тот год пропало растений. Да и к тому же укрытие нужно вовремя убрать весной, чтобы не было запреваний. Можно укрывать лилейники, которые посажены поздней осенью и еще не успели прижиться. В моем понимании, если лилейник не может жить без укрытия, значит он не подходит для нашего климата. Нужно подбирать сорта, которые хорошо приживаются в нашем регионе.
Разделение куста - самый распространенный метод размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени.
Семена лилейников используются селекционерами для выведения новых сортов. При семенном размножении материнские признаки теряются.
ПИОНЫ
Чтобы пионы многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно правильно выбрать место. Участок под пионы должен быть солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут.
Почвы для этих растений больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляют песок, на песчаных – 1,5 ведра глины. На кислых почвах добавляют 200-400 г извести. Для всех пионов непригодны сырые, заболоченные участки, а также участки с близким залеганием грунтовых вод. В таких условиях у пионов загнивают корни. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.
Готовят посадочную яму заранее, примерно за месяц. Ко времени посадки почва в яме должна уплотниться, тогда в дальнейшем она не просядет. Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и садовой земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата, 1 столовую ложку железного купороса и 1 литр древесной золы. Оставшийся объём заполняют садовой землей. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.
Сажать следует так, чтобы почки возобновления на 3-5 см были прикрыты почвой. Корни будут в нормальном положении, если оставленная часть стебля держится вертикально. Затем корни надо засыпать землёй, уплотняя почву между и под ними пальцами так, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Уплотнять почву нужно тщательно, но осторожно, чтобы не поломать корни и почки. После этого посадки нужно обильно полить водой и дать почве осесть. Затем насыпать холмик из оставшейся от посадки почвы высотой около 10 см для предохранения от выпирания корней и зимней защиты. В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1-2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 - 6.
Уход
В первый год развития молодых растений необходим нечастый, но обильный полив. Особенно важен полив весной и в начале лета, когда идёт быстрый рост кустов и формирование цветков, и в конце лета (июль - начало августа), когда формируются цветочные почки и почки возобновления.
Полив - поливают пионы не часто, но в засушливое лето не реже одного раза в неделю, расходуя 15-20 литров на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.
Рыхление почвы проводят для сохранения влаги и борьбы с сорняками. Около корней рыхлить следует на глубину не более 5-8 см, чтобы не поломать новые побеги. Обработку почвы следует начинать весной (как только позволит погода) и вести до тех пор, пока растут сорняки. Облегчает эту работу мульчирование посадок сосновой корой, скорлупой кедрового ореха и т. п . Мульча защищает растения от солнца, поддерживает прохладу в почве, сохраняет влажность, предупреждает эрозию.
Удобрения
При правильной посадке и агротехнике растения следует удобрять с третьего года жизни. Частота внесения удобрений определяется типом почвы. Пористые почвы теряют питательные вещества быстрее других; суглинистые и супесчаные требуют меньшего количества удобрений. Пионы потребляют большое количество азота и калия. С началом роста и развитием вегетативной массы увеличивается потребность в азоте. Когда побеги достигнут 8-10 см, следует дать азотную подкормку (мочевина, аммиачная селитра). Очень удобно в это время внести долгодействующие гранулированные удобрения, такие как Фестика (Кемира) цветочная или другие минеральные удобрения для цветущих, которые будут действовать в течение всего сезона.
В начале бутонизации нужно провести 2-ю подкормку комплексным удобрением (азофоска, нитрофоска, диаммофос) или органическим удобрением (коровяк - 1:10, птичий помет - 1:25). В это же время следует внести микроудобрения: бор в виде борной кислоты (щепотка на ведро воды) и марганец в виде марганцовокислого калия (раствор должен быть розоватого цвета).
После цветения дают 3-ю подкормку, фосфорно-калийную (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Минеральные удобрения равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Следует помнить, что избыток удобрений приносит больший вред, чем их недостаток. Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения (азофоска, нитрофоска и т.п.).
Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду. Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).
Уход в период цветения - в первые два года после посадки рекомендуется удалять появившиеся бутоны, чтобы не ослаблять развития растений. Важным агротехническим приёмом является удаление боковых бутонов с оставлением одного центрального бутона на стебле для получения крупных цветков. Обламывать бутоны следует осторожно, чтобы не повредить растение. При срезке пионов необходимо помнить, что рост почек возобновления осуществляется за счёт питательных веществ, вырабатываемых листьями. С куста срезают не более половины стеблей не длиннее 40 см. На стебле следует оставлять не менее двух-трёх листьев. Если куст лишается большей части листьев, он слабеет, почки возобновления мельчают, и на следующий год цветение ухудшается.
Укрытие на зиму - осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой - по 2-3 горсти на куст. Зимостойкость пионов хорошая. Укрытие взрослым растениям не требуется. Только новые посадки присыпают торфом слоем 10-12 см. Снимают укрытие ранней весной с началом пробуждения побегов
Размножение
Пионы можно размножать семенами и вегетативно - черенками, отводками и делением куста. Растения, выращенные из семян, зацветают на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.
В основном пионы размножают методом деления корневищ. Пионы делят в возрасте 5-7 лет, но можно делить с трёх-четырёхлетнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие - свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого - с середины августа до третьей декады сентября. Растение осторожно окапывают вокруг и снизу, не повреждая корней, с них удаляют землю. Листья с растения обрезают на высоте 10 см, удаляют подгнившие корни, старые корни подрезают под углом 45-60 градусов с внутренней стороны. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица - делёнка – часть корневища размером 10-15 см с 2-3 почками возобновления и несколькими придаточными корнями. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой корни укорачивают до 10-15 см. Делёнку дезинфицируют в течение получаса в растворе «Максима» или «Витароса», а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды) или корневина. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды). Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают.
В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.
Болезни пионов и меры борьбы с ними - во влажные годы большой ущерб пионам наносит серая гниль. Развитию болезни, особенно на корнях, способствуют тя¬жёлые почвы, повышенная кислотность, избыток азотных удобрений, загущенные посадки, укрытие на зиму навозом. Заболевание поражает молодые проростки, стебли, листья, бутоны.
Иногда пионы поражаются серой гнилью в начале вегетации - молодые побеги покрываются серым налетом и падают. Но наибольшее распространение серой гнили приходится на вторую половину лета. На листьях появляются коричневые пятна, листья скручиваются и засыхают. На стеблях у ос¬нования побегов тоже появляются светло-коричневые пятна. Для профилактики в начале роста кусты опрыскивают и поливают бордоской жидкостью (50 г на 10 л воды) или 0,6%-ным раствором хлорокиси меди (ХОМ, ОксиХОМ) выливая по 2-3 л раствора под взрослый куст. Пораженные стебли вместе с прилегающим грунтом немедленно удаляют и сжигают, а землю под кустом проливают раствором одного из вышеназванных препаратов. Для предупреждения ржавчины растения после цветения опрыскивают по листьям хлорокисью меди (60-70 г на 10 л), бордоской жидкостью (100 г на 10 л) или коллоидной серой (100 г на 10 л). Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.
Чтобы избежать развития болезней, пионам необходима циркуляция воздуха. Поэтому растения лучше сажать хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для дикорастущих пионов это не является необходимым условием. Ведь многие из них в естественных условиях растут в лесном поясе.
Вредители пионов - пионы подвержены нападению бронзовки-жука длиной 14-20 мм, золотисто-зелёного цвета, снизу медно-красного, имеющего на крыльях узкие белые поперечные линии и мелкие пятна. Жуки выедают бутоны, тычинки, пестики, объедают лепестки. Самки откладывают яйца в почву. Способ борьбы: ручной сбор и своевременное уничтожение жуков.
Мыши обгрызают корни и перегрызают стебли пионов. Меры борьбы: уничтожение сорняков на участках, под которыми грызуны могут находить защиту от неблагоприятных условий и врагов; использование отпугивающих препаратов (креолин, дёготь, «Пугач») или отравленных приманок.
Пионы не цветут:
- на легких песчаных или неокультуренных почвах;
- в условиях переувлажнения (происходит загнивание корней, и гибель бутонов от серой гнили);
- в тени (хорошо развиваются, но не цветут);
- при слишком мелкой или слишком глубокой посадке;
- при пересадке кустов без деления или использовании слишком крупных деленок. В этом случае рост идет за счет запасов в старых корнях и молодая корневая система не образуется;
- при культивировании без пересадки и деления дольше 7-8 лет (корневая система уходит глубоко в землю и подкормки не дают эффекта);
- при слишком частых пересадках и делении молодых кустов;
- при недостатке влаги в периоды формирования бутонов и закладки почек возобновления во второй половине лета. В эти периоды требуется обильный полив - свыше 10 л на куст;
- при избытке минеральных удобрений (активный вегетативный рост идет в ущерб образованию бутонов, снижается зимостойкость и сопротивляемость к заболеваниям);
- при неограниченной срезке цветов;
- при ранней срезке надземной части куста.
В этом году так и не увидела, какие ирисы были посажены. Они просто не расцвели, хотя листья стояли зеленые, да и бутоны завязались, но затем пропали. Пришла соседка, посмотрела, и сказала, что это все муха виновата. Подскажите, что это за вредитель такой и чем обработать ирисы от ирисовой мухи? Все же хочется дождаться цветения хоть на следующий год.
Ирисы в целом довольно неприхотливы, поэтому их можно увидеть почти на каждом участке. Однако эти прекрасные цветы вредители любят не меньше, чем цветоводы. К одним из таких зловредных насекомых относится ирисовая муха. Хоть она и маленькая, но ущерб наносит большой, а главное – если муху вовремя не выявить и не уничтожить, то избавиться от нее будет очень трудно, поскольку с каждым годом таких вредителей становится все больше и больше.
Как понять, что в ирисах «поселилась» муха?
Теплые весенние деньки способствуют не только раннему цветению ирисов . Именно в это время, когда на кустах уже сформировались бутоны, и появляется ирисовая муха, внешне похожая на обычную. В начале мая она проникает внутрь бутона и живет там вплоть до спаривания, питаясь молодыми, еще нераскрывшимися лепестками.
В научной литературе этого вредителя можно встретить под названием «ирисовой цветочницы», что вполне соответствует его характеру.
Покидает бутон насекомое после того, как отложит там яйца. Со временем из них появляются маленькие, бело-голубые личинки, которые «доедают» бутон изнутри. Таким образом, соцветия увядают еще на стадии бутонизации, так и не раскрывшись: снаружи они усыхают, а внутри – гниют.
Самый неприятный момент заключается в том, что из бутона личинки падают на землю под кустом, где прекрасно зимуют, окуклившись, а следующей весной молодые мухи снова атакуют ирисы. Если не разорвать этот замкнутый круг, цветения ирисов можно и вовсе не увидеть.
Чем обработать ирисы от ирисовой мухи?
Чтобы избавится от вредителя, необходимо еще в самом начале весны провести обработку растений инсектицидами:
- опрыскать сами ирисы ,
- пролить землю под кустом.
Второй раз цветы обрабатывают уже после появления цветоносов, но до того, как бутоны окрасятся. А если парочка мух все-таки останется, то те бутоны, в которых она поселится и отложит яйца, нужно сорвать и сжечь. Это поможет предупредить появление нового поколения.
Спасаем ирисы от ирисовой мухи - видео
Это в разных Япониях и Израилях ирисами просто любуются и празднуют цветение. А ирисы по-русски - это борьба. Борьба с климатом, ирисовой мухой, муравьями, ботритисом и прочей гадостью. Ну кто бы сомневался:), вот сакура миндаль степной у нас растет запросто и что, кто-то любуется? Нет. Борьбы нету и разговаривать не о чем))). Другое дело ирисы. Хотя листва у них хороша и сама по себе, без цветочков грустно, это невыразимо прекрасный цветок и отказываться от него невыносимо. Самураи и садоводы поймут.
Часть 1. Борьба с климатом. Высокие бородатые самые-самые от Шрайнера, Блайза, Кеппела и ets. на моем затапливаемом участке в моем климате расти не будут - сгниют за зиму, а то, что осталось от корневища после зимы изойдется на сопли после разлива. Но охота же... та самая, что пуще неволи. Были тщательно отобраны 2 кандидата - Gypsy romance и Batik - это виды Gotta Garden не давали мне покоя. Был пройден замысловатый квест по поиску посадочного материала, средств на приобретение оного и потом долгое и небезуспешное выхаживание того, что стоило как посадочный материал, а по сути являлось мусором. Весной я думала, что все, баста, нет ирисов, а после выдвижения цветочных стрелок начался лет мухи. Мы с ирисами выжили, выстояли, выскреблись, отпрыскались и дождались цветения. Ага, пересорт. Мать твою ж так... Национальная садовая игра.
Посадочный материал. Вот с таким приходится иметь дело.
Посадка. Низ выскоблен, протравлен и подсушен. По сути - это шкурка от картошки, а не корневище ириса.
"Весенние сопли". Пальпируем корневище, все мягкое зачищаем.
Любуемся пересортом.
Часть 2. Борьба с ирисовой мухой. Acklandia servadeii - семейство цветочниц, ирисовая цветочница или муха. Биология вредителя подробно здесь - http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vkhet/2006_14/182_popo.pdf Короткий пересказ. Имаго (взрослое насекомое) питается на сортах гибридных бородатых ирисов. Из дикарей питается теми, кто участвовал в гибридизации - это пумила, афила и можете посмотреть сами - http://flower.onego.ru/other/iris/iris_ir.html
Муха не была замечена авторами на злаковидном, солелюбивом, сибирском и спуриа. Сама не наблюдала его на сибирском, спуриа, блудова и низком, который не пумила, а Iris humilis Georgi (= I. flasvissima Pallas). Питаются лепестками распустившихся бутонов, яйца откладывают внутрь бутонов. Самка садится головой вниз на поверхность бутона и яйцекладом делает надрез, может пилить покровы бутона в течение 10 минут. Если покровы очень прочные, может и бросить пилить, поискать другой сорт. Пуглива. В начале надрез незаметен, потом темнеет и края надреза рубцуются, становясь хорошо заметным. Чем крупнее бутон, тем больше яиц - до 5 штук. Личинки питаются бутонами ирисов, но не просто их кушают в свежем виде, а еще и сбраживают их, предпочитая бутоны с гнильцой, ибо сапрофитофаги. В начале-середине лета покидают бутоны, падают здесь же, где кушали, окукливаются и зимуют в корнях ириса. Вред от мухи может быть очень высок, 90-100 % бутонов повреждено личинками, даже если они и начинают раскрываться, то все равно тормозят, скукоживаются и гниют, повреждение цветов имаго я у себя не наблюдала. Меры борьбы. Я не успеваю вовремя обработать карликов, поэтому более-менее цветут только 3-4 летние куртины, где побольше стрелок с бутонами. Ирисы группы интермедиа обрабатывала Конфидором по листьям и корневищам, проливала землю (он системник, т.е. ирис впитал его и стал поганкой для мух и личинок) и Актарой по листьям. А чтоб не жрали!!! В работе (см. ссылку выше) предупреждают, что фосфороорганика не действует, пиретроиды незначительно снижают численность гадов, а неоникотиноиды - то, что доктор прописал. Причем Моспилан еще круче Конфидора. И важно - обрабатывать, когда стрелка только выходит из корневища. Я, конечно, обрабатывала много позже, но подтверждаю - дохли вредители, как есть дохли. Прямо на лету и в бутонах. Ну на лету-то я их из баллончика с пиретроидом пользовала от души, а трупы личинок находила в нераскрывшихся бутонах. Но было их не много, не успели все сожрать.
Ирисовая муха.
Надрез бутона для кладки яиц.
